Der schwarze Wein kommt nach Europa: Kaffeehäuser, Verbote und Kaffeeschnüffler

Im Jahr 1582 sitzt ein Augsburger Arzt in einer Stadt am Euphrat und trinkt etwas, das er noch nie gesehen hat: eine schwarze, heiße Flüssigkeit aus gerösteten Samen. Leonhard Rauwolf schreibt auf, was er beobachtet. Er ahnt nicht, dass er damit die erste schriftliche Beschreibung eines Europäers über Kaffee hinterlässt — und dass dieses Getränk drei Jahrhunderte später den Alltag seines Kontinents durchdringen wird. Der Weg dahin führt durch Kaffeehäuser, Königsverbote und eine der kurioseren Episoden der preußischen Kaffee-Geschichte.

Der erste Europäer, der von Kaffee berichtet

Leonhard Rauwolf war Arzt und Botaniker aus Augsburg. Zwischen 1573 und 1576 bereiste er den Nahen Osten — Syrien, den Irak, Palästina. Was er dort sah, hielt er in einem Reisebericht fest, der 1582 erschien. Darin beschreibt er ein schwarzes Getränk namens "Chaube", das "fast so schwarz wie Tinte und für Magenleiden sehr nützlich" sei. Die Menschen tränken es morgens, aus irdenen oder Porzellantassen, in geselliger Runde.

Das ist keine lose Anekdote. Rauwolf hat Kaffee selbst getrunken und beschrieben. Sein Bericht gehört zu den frühesten bekannten europäischen Beschreibungen von Kaffee — nicht als Kuriosität, sondern als alltägliches Getränk einer ganzen Zivilisation.

Europa kannte Kaffee damals noch nicht. Das sollte sich schnell ändern.

Die ersten Kaffeehäuser: Von Venedig bis London

Für Venedig wird häufig die Mitte des 17. Jahrhunderts als frühe Kaffeehausphase genannt; die genaue Datierung einzelner erster Häuser ist quellenabhängig. Die Handelsstadt war der logische Ausgangspunkt: Venezianische Kaufleute hatten seit Jahrzehnten Kontakt zur osmanischen Handelswelt und kannten das Getränk aus Konstantinopel, wo Kaffeehäuser — Qahvehane — seit dem 16. Jahrhundert zum Stadtbild gehörten.

Sieben Jahre später, 1652, betritt ein Mann namens Pasqua Rosée die Geschichte. Der Grieche eröffnet in London in der St. Michael's Alley ein Kaffeehaus — das erste der Stadt. Bekannt ist dazu ein zeitgenössischer Werbeflyer. Darin preist Rosée die Tugenden des Kaffees: Er kläre den Kopf, fördere die Verdauung, helfe gegen Kopfschmerzen. Die Londoner sind skeptisch, dann neugierig, dann begeistert.

Was folgt, ist eine der interessantesten Entwicklungen in der Geschichte des öffentlichen Raums. Londons Kaffeehäuser werden zu Informationsbörsen. Jeder zahlt einen Penny Eintritt — später oft als "Penny Universities" beschrieben — und erhält dafür Kaffee, Zeitungen und Gesellschaft. Kaufleute tauschen Nachrichten aus, Politiker debattieren, Schriftsteller schreiben. Edward Lloyd betreibt ab 1688 ein Kaffeehaus in der Tower Street, in dem sich Reeder, Kaufleute und Schiffsmakler treffen. Aus diesem Treffpunkt entsteht Lloyd's of London — bis heute einer der bedeutendsten Versicherungsmärkte der Welt.

Das Kaffeehaus wurde damit mehr als ein Lokal: Es wurde ein Ort für Nachrichten, Handel und Debatte.

Kaffee in Deutschland: Bremen, Hamburg, Wien, Berlin

Deutschland kommt etwas später. Für Bremen und Hamburg werden in der Literatur frühe Kaffeehausdaten im späten 17. Jahrhundert genannt; je nach Definition von Ausschank, Privileg und dauerhaftem Kaffeehaus unterscheiden sich die Angaben. Beide Städte sind Handelsstädte mit engen Verbindungen nach England und in die Niederlande — der Kaffee kommt auf dem Seeweg.

Wien nimmt eine Sonderstellung ein. Die Stadt liegt näher an der osmanischen Welt als London oder Bremen, der Kaffee erreicht sie über die Donau und durch den Levantehandel. Ein gut belegter Wiener Bezug ist das Kaffeeschank-Privileg für Johannes Deodat im Januar 1685: Johannes Deodat, ein armenischer Händler, erhält die Lizenz zum Kaffeeausschank.

1721 folgt Berlin. Zu diesem Zeitpunkt ist Kaffee in den deutschen Handelsstädten längst kein Exotikum mehr.

Die Legende von Kolschitzky — und was wirklich in Wien passierte

Wer in Wien Kaffeehäuser sucht, stößt früher oder später auf den Namen Georg Franz Kolschitzky. Die Geschichte, die über ihn erzählt wird, ist gut: Er soll 1683 nach der Zweiten Türkenbelagerung Wiens die zurückgelassenen Kaffeesäcke der osmanischen Armee als Entlohnung erhalten und damit Wiens erstes Kaffeehaus gegründet haben. Es gibt in Wien sogar eine Kolschitzkygasse.

Das Problem: Die Geschichte hält historischer Prüfung nicht stand.

Das Wien Geschichte Wiki weist klar darauf hin, dass das erste gesicherte Kaffeeschank-Privileg in Wien am 17. Januar 1685 an Johannes Deodat vergeben wurde, nicht an Kolschitzky und nicht 1683. Die Kolschitzky-Erzählung ist eine Legende, die im 19. Jahrhundert an Popularität gewann und sich hartnäckig hält — als historische Einordnung taugt sie nicht.

Das schmälert die Geschichte der Wiener Kaffeehauskultur nicht. Es korrigiert nur, wer tatsächlich am Anfang stand.

Friedrich der Große und die Kaffeeschnüffler

Während Wien seine Kaffeehauskultur entwickelt, bekommt Kaffee in Preußen ein anderes Kapitel. 1766 führt Friedrich II. ein staatliches Handelsmonopol für Kaffee ein. Offizieller Grund: merkantilistische Wirtschaftspolitik. Der Kaffee kommt aus dem Ausland und kostet Devisen. Heimische Güter — Bier, Malzkaffee aus Getreide — sollen stattdessen die Bevölkerung versorgen.

1781 verschärft Friedrich die Maßnahme. Privates Rösten wird vollständig verboten. Nur staatlich konzessionierte Röstereien dürfen Kaffee rösten. Doch wie kontrolliert man ein Verbot, das die Bevölkerung schlicht ignorieren will?

Friedrich findet eine Lösung, die in die Geschichte eingegangen ist: die Kaffeeriecher, auch Kaffeeschnüffler genannt. Etwa 400 ehemalige Kriegsinvaliden werden angestellt, durch die Straßen zu gehen, die Nasen in Hinterhöfe und Küchen zu stecken und illegale Röstungen aufzuspüren. Wer erwischt wird, zahlt. Die Denunzianten erhalten eine Provision. Leibesvisitationen sind nicht ausgeschlossen.

Die Bevölkerung reagiert mit Verachtung. Die Kaffeeschnüffler werden verhöhnt, beschimpft und nach Möglichkeit getäuscht. Das Verbot bleibt weitgehend wirkungslos — der Schwarzmarkt für Rohkaffee blüht. Friedrich II. stirbt 1786. Sein Nachfolger Friedrich Wilhelm II. schafft das Verbot 1787 ab. Die Kaffeeschnüffler werden aufgelöst.

Es ist eine der kuriosesten staatlichen Interventionen in den Alltag der deutschen Geschichte — und ein Lehrstück darüber, was passiert, wenn eine Regierung versucht, einem Volk seinen Morgenkaffee wegzunehmen.

Zwei deutsche Erfindungen, die Kaffee für immer veränderten

Im frühen 20. Jahrhundert entstehen in Deutschland zwei Erfindungen, die den Kaffee weltweit verwandeln.

1905 entwickelt Ludwig Roselius, Kaufmann aus Bremen, ein Verfahren zur Entcoffeinierung von Kaffee. Roselius dämpft die grünen Kaffeebohnen mit Salzwasser und behandelt sie dann mit Lösungsmitteln, die das Koffein herauslösen. Das Ergebnis: Kaffee ohne Koffein, vermarktbar für Menschen, die auf die Stimulanzwirkung verzichten wollen oder müssen. Er gründet die Marke Kaffee HAG — das Kürzel steht für Kaffee-Handels-Aktiengesellschaft. Kaffee HAG wird zu einer der ersten globalen Lebensmittelmarken.

Drei Jahre später, am 20. Juni 1908, meldet Melitta Bentz aus Dresden ein Patent an. Die Hausfrau ist unzufrieden mit dem Kaffee ihrer Zeit: Die damaligen Brühmethoden hinterlassen Kaffeesatz im Becher, der Aufguss schmeckt bitter und trüb. Bentz stanzt Löcher in einen Blechbecher, legt ein Blatt Löschpapier ihres Sohnes hinein und gießt heißes Wasser über das Kaffeepulver. Der Kaffee, der dabei herauskommt, ist klar, mild, ohne Satz. Das Filterprinzip funktioniert. Sie meldet es zum Patent an, gründet gemeinsam mit ihrem Mann ein Unternehmen — heute noch als Melitta bekannt.

Beide Erfindungen verändern nicht, was Kaffee ist. Aber sie verändern, wie er getrunken wird, wer ihn trinken kann und wie er in den Alltag von Millionen Menschen einzieht.

Kaffee hat Europa nicht still und leise erreicht. Er kam als Fremdkörper, wurde verboten und kontrolliert, debattiert und verteidigt — und hat sich am Ende gegen alle Widerstände durchgesetzt.